Wie der Ökowein nach Villany fand

Die kleine Stadt im Süden von Ungarn ist immer noch ein Geheimtipp unter Gourmets. Vor allem wegen des vorzüglichen Weins. VON RENATE ZÖLLER

In Deutschland ist das einst berühmteste Weingebiet der k. u. k. Monarchie immer noch ein Geheimtipp unter Gourmets. Ein Besuch im Süden Ungarns, fast schon an der kroatischen Grenze, zeigt allerdings: Für Ungarn ist das 2.000-Seelen-Städtchen Villany schon seit je eine Attraktion. Kelterhaus an Kelterhaus reiht sich in der Kossuth-Gasse im Zentrum. Viele wurden zu Gasthäusern oder Weinhandlungen umgebaut. Handgemalte Schilder laden zur Weinprobe ein.

Villany steht für eine Region von etwa 40 Quadratkilometern. 2.000 Hektar davon sind Weinhänge - und auf denen drängen sich Ungarns beste, vielfach prämierte Winzer. Deren Weine sind in jedem guten Budapester Restaurant längst ein Muss. Und immer mehr Winzer stellen dort um auf ökologischen Weinbau.

Der Pionier dieses Trends ist RALF WASSMANN, der seine gleichnamige Weinmanufaktur 2002 als Bioweingut gründete und seit 2004 die bisher einzigen offiziellen Bioweine herstellt. Behände springt der drahtige 47-Jährige mit dem wettergegerbten Gesicht in den Mikrobus. Heute will er "sein" Revier zeigen, einige der besten Winzer präsentieren: Csaba Malatinszky, den Waßmann bei der Umstellung auf Bioweinbau berät, Joszef Bock und andere. Man begrüßt sich freundschaftlich, Geheimnisse scheint es hier keine zu geben. "Wir kämpfen gemeinsam darum, dem Land den Ruf als Spitzenweinregion zurückzuerobern", erklärt Waßmann.

Leicht ist das nicht. Der gesamte osteuropäische Weinbau hat seinen Ruf in den Zeiten des Sozialismus nachhaltig zerstört. Damals wurde Low-Budget-Fusel produziert: viel Ertrag, wenige Rebsorten, Qualität egal. Der edle Geschmack des Tokajer-Weins wurde zwar immer noch gepriesen, aber ehemalige DDR-Bürger haben vom "Tokaj Furmint" vermutlich eher den Kater am nächsten Morgen in Erinnerung.

Wie überzeugt man jemand, der das berühmt-berüchtigte "Erlauer Stierblut" erlebt hat, davon, 8 bis 12 Euro für einen Rebensaft aus Villany zahlen zu müssen? Denn auch im konventionellen Anbau lassen sich die Preise kaum drücken. "Mit den Massenweinen aus Europa und Übersee können wir preislich nicht konkurrieren, dafür ist das Anbaugebiet viel zu klein. Wir müssen auf Qualität setzen", ist Waßmann überzeugt.

Klima und Böden

"Villany hat die allerbesten Voraussetzungen für perfekten Wein", befindet der Ökowinzer. Seine Augen leuchten, wenn er von den Vorzügen Villanys schwärmt. Einerseits stimme das Klima, andererseits auch der Boden: Kalkablagerungen aus der Zeit, als hier noch das Pannonische Meer schwappte, bedeckt von Löss, den urzeitliche Stürme hierhergetragen haben. Schon die Römer haben auf den umliegenden Hügeln Wein angebaut. Ein Paradies für den passionierten Winzer. Mit 14 Jahren hat Waßmann angefangen zu keltern - aus allen Obstsorten, die ihm damals in der alten Heimat im Südharz in die Finger gerieten.

Die Studienwahl lag da auf der Hand: Weinbau und Getränketechnologie. Und auch als er das Studium in Geisenheim schon abgeschlossen hatte und bei einem Global Player der Getränkeindustrie als Produktionsleiter arbeitete, bewirtschaftete er nebenbei, sozusagen als Hobby, einen kleinen Weinberg. Praktischerweise teilt er diese Leidenschaft mit seiner Frau, Susann Hanauer. Die studierte Juristin hat schon in Deutschland französische Spitzenweine vermarktet. Als das junge Paar 1998 das erste Mal Villany besuchte, stand ihr Entschluss schnell fest: Hier wollten sie ihren eigenen edlen Tropfen produzieren. Sie kauften sofort ein Presshaus auf.

Waßmann und Hanauer knüpfen damit an eine alte deutsche Tradition an: Seit dem 17. Jahrhundert haben die Donauschwaben in der Region dominiert, erst nach dem Zweiten Weltkrieg fand ein massiver unfreiwilliger und seit 1990 ein freiwilliger Exodus der deutschsprachigen Bevölkerung statt. Gänzlich gegen die Tradition kämpfte das deutsche Ehepaar allerdings mit seinem Anspruch, Ökoweine zu produzieren.

Höchste Qualität, das heißt für sie nämlich: frei von synthetischen Düngern oder Pestiziden, echter Kork, keine Kunststoffkapsel drum herum. Seit 2003 ist ihr Betrieb nach den EU-Richtlinien für ökologischen Weinbau zertifiziert. Bis dahin hatten sie einen regelrechten Ämtermarathon hinter sich, denn die entsprechenden Zertifikate zu bekommen war gar nicht so einfach. "Damals gab es in ganz Ungarn kein ökologisches Pflanzenschutzmittel zu kaufen. Wir mussten Backpulver und Fenchelöl selbst importieren", erinnert sich Waßmann.

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Viel Handarbeit

Tatsächlich ist das Leben als Bioweinbauer in Ungarn auch heute noch nicht einfach. Nicht umsonst nennt Waßmann sein Gut eine Weinmanufaktur. Vieles muss in Handarbeit getan werden. Auch die Lese führen Waßmann und Hanauer selbst von Hand durch. Bis auf eine kleine Abbeermaschine und eine Presse verzichten Sie bewusst auf jede Technik. Selbst im Winter steht der Winzer auf seinem Weinberg - und stutzt die Reben.

Susann Hanauer kümmert sich nach der Arbeit im Weinberg im Büro um den Vertrieb und versucht, das Kundennetz weiter auszubauen. Und auch das ist ein harter Job. Die meisten Weine gehen nach Deutschland, aber auch in andere europäische Länder - zum Beispiel an einen Bioladen in Brasov in Rumänien. Aber jeglicher Export ist mit einem aufwendigen doppelten Zollprozedere verbunden und ohne einen inländischen Berater nicht zu bewältigen ...